Renovace a údržba pažby

[johnyc77]

Dneska jsem koupil místo lněného oleje - fermež! Tak čtu na netu, že ta se používat nemá, ale nikde není proč? Je tu někdo, kdo by mě to řekl? To jsem si naběhl..

[mikis]

Olej je jen čistý vymačkaný olej ze lněných semen....jedlý..... , fermež je sice taktéž z větší části lněný olej, ale ohřátý (polymerizovaný) a smíšený s dalšímy oleji a případně nějakou sušinou,ředidlem....tak aby se co nejlépe vsákával do dřeva nebo jiných materialů buď jako základ pod další natěr nebo aby vytvořil finální ochranu.... existuje např. fermež napouštěcí (základ) nebo lněná použitelná jako vrchní nátěr...

[johnyc77]

Mám tu napouštěcí...

[pufr]

Ta bude pomaleji polymerovat - tvořit lesklý film na povrchu.
Staří puškaři si lněný olej na politury taky vařili - pro zrychlení polymerace tam vařili i doběla zoxidované kousky olova (dnes se dají koupit v uměleckých potřebách různé ty sikativy urychlující polymeraci olejů - už se tu o tom taky diskutovalo + ty moderní nejsou s olovem) + vařením se denaturují organické zbytky v oleji, které pro polyturu jsou spíš nežádoucí.
Osobně bych klidně začal polírovat s tím, co máš a pokud to na hladkém dřevě s uzavřenými póry nezačne tvořit lesklý film (v horizontu cca 2 týdnů nanášení a usilovného polírování jemných vrstev cca obden), pak bych do několika ml fermeže (1/2 zátky od piva) přidal cca 5-10 kapek nějakého sikativu povzbuzujícího polymeraci - třeba tady
http://www.arties.cz/arties/eshop/1-1-O ... ivy/0/9/0/
tu malou lahvičku kobaltového sikativu mám už několik let.
Ale je taky možné, že Tvá napouštěcí fermež je namíchaná tak dobře, že polymerovat nebude a nebude a nebude

Jinak případné domácí vaření lněného oleje (zvláště pak na plameni) je pozvánka pro hasiče

[Nik.308]

Pufr to trefil. s tou fermeží skutečně opatrně. Desítky truhláren už na to doplatilo.

[Zvědavec]

Taky přispěju. Nikdy jsem sice nerenovoval pažbu, ale dělal jsem si nějaké dřevořezby. S fermeží je ten problém, že docílíš takového mírně lepkavého povrchu, což možná nevadí u čehokoliv jiného, než je zrovna pažba. Fermež se, ani za tepla, úplně nevpila do dřeva a zůstával jemný film, který tam nechceš. Jednu úptavu jsem dělal rozpuštěným včelím voskem v teplém benzinu (ohříváno ve vodní lázni a překvapivě ne nad přímým plamenem) a hezký. Krásně vytažená kresba dřeva, ale strašná práce. Nanášet se to musí teplý a asi tak 3x a pořádně vtírat do dřeva. Pak rozleštit - výsledek je vysokého hedvábného lesku a po rozleštění nelepí. Na pažbu bych to ale nedával. Za mne ideální byl Teakový olej, který se dá koupit myslím i v OBi apod. Přebroušený, vyhlazený a nemastný povrch se prostě jen 2x ošetří tím olejem. Namáčíš jen flanelový hadřík a pořádně vtíráš do dřeva - za studena. Primárně je určen na ošetření venkovního dřevěného nábytku, ale jeho historie užití sahá hodně do minulosti. Podle mého názoru je lepší, než ten lněný a určitě se lépe shání. Tu plastiku na které jsem to zkoušel jsem dělal před 4-mi lety a vypadá to pořád dobře - ale nematlám to v ruce a nenechám na to pršet. Nicméně pokud by se to zdálo unavený, stačí to jen oživit novým napuštěním. Teakový olej není čirý, ale má takový medově hnedý nádech. Na světlé dřevo se tedy nevyhnete mořidlu. Rozhodně ale doporučuju odříznout (při výrobě nové pažby) kus totožného dřeva, resp. dřívek a testovat tónování na nich. Při renovaci zkuste sehnat podobný odstín dřeva po přebroušení. Sice se to jinak chytí na lípě (tam se to skoro nechytí nikdy, takže nedoporučuju), na bříze, či buku, ale odstín bude hodně podobný - rozhoduje i vyschnutí dřeva. Každopádně nespěchat !! Napustit a nechat klidně 2 dny pracovat a další napouštění. po napuštění vždy setřít a nenechávat tam žádné kapičky, stružky apod. Taky se nenechte odradit tím, že to po prvním napuštění je "málo syté". Druhá aplikace to umocní.

[Zvědavec]

Když to po sobě čtu, tak si uvědomuju, že i ten Teakový olej byl lepší mírně ohřátý - já dával jen plechovku na topení/sluníčko. Pálit si prsty je fakt zbytečný

[pufr]

Mezi polírováním a napouštěním je právě ten rozdíl, že politura je pevná vrstva na povrchu dřeva, na zbrani musí být pružná a kvůli kráse dřeva musí být tenká - ideálně tak tloušťka jedné vrstvy = jedna molekula (proto se u ořešáku musí nejprve zaplnit poměrně rozměrné póry - politura by je neuzavřela).
Materiál politury - po vytvoření "gruntu" - nanášíme ve vrstvách - tamponem roztahujeme kapky politury na co největší plochu a všechno přebytečné - co by mohlo po ztuhnutí vytvořit tlustou, hůře průhlednou vrstvu ostraňujeme - na rozdíl od napouštění dřeva.
Pokud "to" vůbec netuhne - nepolymeruje (v horizontu cca týdne v teple), je možné takový olej - fermež použít maximálně na první grunty pod polituru, nic víc

Celkem pěkné článečky o šelakových politurách (i ty časové horizonty v druhém dílu tak nějak odpovídají pečlivému polírování
http://www.domacidilna.cz/dilna/dilna.n ... D700450E47
http://www.domacidilna.cz/dilna/dilna.n ... D70045B638

[fori]

Chlapi, začal čas naháněk a také čas špatného počasí, kdy se zbraň nosí kolikrát celý den v dešti. Jakou povrchovou ochranu pažby používáte, jakou by ste doporučili a jaká by se v žádném případě používat neměla. A je impregnace stejná pro šelak i olej? Diky Milan

[kojot]

Každá zbraň, pokud má jakoukoli povrchovku, je dostatečně ošetřená proti povětrnostním vlivům. Tudíž to není před lovem třeba "tunit". Olejový povrch můžeš akorát olejovat a šelakový leštit přípravkem k tomu určeným.

[Zvědavec]

Jo jo, Na olej stačí jen "mastný hadr" a pak vetřít suchým flanelem. A pokud hodně zmokneš, nebo spadneš do potoka, tak nesušit opřením pažby o krb, ale to je asi tak triviální, že to nemá cenu psát

[Pažbař]

Dobrý den,
celý svůj život se profesně zabývám zpracování dřeva. Jednak opravami nábytku, ale hlavně jsem houslař-kytarář. Pažby dělám taky, Jednak mě to baví - líbí se mi zbraně. Tolik na úvod, aby bylo zřejmo, že o politurování šelakem něco málo vím.

Kolega mosin zde uvádí převzatý návod na to, jak udělat novou polituru. Přátelé, šelaková politura aby ve finále vypadala tak jak vypadat má, tak to je taková maturita. Pozor na to. Ovládají to truhláři (zdaleka ne všichni), houslaři a puškaři. Než se to člověk naučí tak, aby to k něčemu bylo, trvá to hodně dlouho. Dříve, když se dělal výhradně šelakovaný nábytek, tak v truhlářských dílnách to dělalo jen pár dělníků. Ne každý to uměl. Zde doporučuji dát si do Google heslo šelaková politura, je tam mnoho návodů.

Začínáme.
Celý proces začíná přípravou (zde pažby) pod šelak nebo pod lak. U pažby kterou chceme renovovat, se nejprve musí odstranit starý šelak a nánosy toho, co se tam za léta dostalo. Přátelé - nikdy ne nožem!!! Tím se jen nadělají rýpance, které už nepůjdou odstranit. Tam kde jsou rybiny, doporučuji jen vymýt je lihem. Nejlepší je strhnout starý povrch cidlinou. To je ocelová planžeta, koupí se v železářství. Také postačí kus skla, ale pozor na zranění a škrábance. Jakmile je starý povrch oškrábán, začneme brousit. Smirkový papír, zrnitost 120. Jakmile se použije hrubší, jde to sice rychleji, ale zůstanou škrábance. Po vybroušení se pažba navlhčí hadrem nebo hubkou a otře se. Dřevo se ochlupatí a po zaschnutí se znovu vybrousí 120 papírem. To se opakuje asi 3 x. Pak pokračujeme v broušení jemnějším papírem, například zrnitost 240 - 300. Postupujeme jako předtím, tedy vybrousit, namočit, nechat zaschnout a vybrousit. Dělá se to tak dlouho, až dřevo přestane chlupatět. Já brousím poslední broušení papírem o zrnitostí 1000. Tady už doporučuju používat gumové rukavice (kupuju si je v lékárně), aby se na dřevu nedělaly stopy od potu a mastnoty na rukou. Ještě se použijí při lakování nebo šelakování. Tolik broušení.

Tmelení.
Jako další je vytmelení povrchu. Koupíme si tmel na dřevo, prodává se v mnoha odstínech. Já mám dobré zkušenosti s tmely Clou Holzpaste, dají se koupit v OBI nebo Hornbachu. Měli bychom použít stejný odstín tmelu, jako mořidla. Jetsliže se pažba nebude mořit, použijeme takový odstín tmelu, který odpovídá nenamořené pažbě. Upozorňuji, že tmel po uschnutí trochu zesvětlá, je potřeba s tím počítat. Po vytvrdunutí a uschnutí tmel přebrousíme. Opakujeme stejný postup jako při broušení, tedy zrnitost 120, pak 240 - 300 a nakonec 1000. Pokud je potřeba, tmelíme znovu, až je povrch ideálně hladký. Zde je potřeba si uvědomit, že co v této fázi ošidíme, to pak pod lakem nebo šelakem vyleze a nedá se s tím už nic dělat.

Lak nebo šelak?
Další je buď lakování nebo šelakování. Jak jsem již říkal, šelakování bych doporučil pouze těm, kdo s tím mají nějaku zkušenost nebo to budou dělat pod dohledem někoho, kdo to umí. Jelikož je postup jak šelakovat k dohledání na internetu, budeme se nadále věnovat jen lakování.
Perfektní je web: http://www.digibooks.cz/23-remesla.

Moření.
Pažbu máme vytmelenou a vybroušenou. Nyní je potřeba se rozhodnout, jestli budeme mořit nebo ne. Ne vždy je to totiž nutné. Mořidlo zvýrazní kresbu dřeva a jestliže je pažba z nevýrazného ořechu, tak mořidlo jí dodá pěkný vzhled. Vodová mořidla se dnes už prakticky nepoužívají a je docela problém je koupit. Proto si koupíme mořidlo lihové. Není potřeba se jej obávat. Je trvanlivější a barví lépe než vodové mořidlo. Postupujeme podle návodu na obalu. Já používám k nanášení mořidla kus hadříku. Vezmu si gumové rukavice (zůstanou mi čisté ruce a neohmatám pažbu) a na hadřík naleju opatrně trochu mořidla. Pak nanáším mořidlo na pažbu tak, aby barevné pokrytí bylo pravidelné, aby se nedělaly "prasátka". Po zaschnutí mořidla pažbu opět přebrousíme. Zde se už ale vyhneme papíru o zrnitosti 120. Začneme se zrnitostí 300, dokončíme zrnitostí 1000. Moření opakujeme 2x až 3x, samozřejmě i s broušením. Při práci nespěcháme, necháme tmel i mořidlo pořádně proschnout. Jakmile je namořeno a vybroušeno, přistoupíme k lakování.

Lakování.
Lak může být buď lesklý nebo matový. U starších a opravovaných pažeb radím spíše matový, lépe se to k nim hodí. Stejně se časem vlivem používání trochu oleští a dostane zajímavý štych. Ale je to věc vkusu. Já používám lak ve speji. Koupím v odborném závodě bezbarvý akrylátový lak. Nanáší se dle návodu a opět, NESPĚCHAT, NESPĚCHAT! Slabé vrstvy se nanáší jedna za druhou a vždy se nechají dobře proschnout. Každou vrstvu opatrně přebrousíme papírem zrnitosti 1000, ale pozor, jen tak "strhnout chlup". Lak odhalí, jak pečlivě jsme až dosud pracovali. Pokud jsme odbyli tmelení nebo broušení, tak lak to "vykecá". S matovým lakem se lépe pracuje, dělá krásný saténový povrch. Také je ve finále milosrdnější, neodhalí tolik nepřesností jak leský lak. Ten je v tomto ohledu naprosto nemilosrdný. Lesklý lak je pro "zkušenějšího lakýrníka", dá víc práce, protože po finálním přebroušení, se musí přeleštit leštící pastou. Ale velmi opatrně, aby se nespálil. Tím by vznikla slepá místa. Lesklý lak doporučuji na novou pažbu, zejména jestli má kresbu. Jestli je dobře udělán, má nádhernou hloubku a krásně vypadá. Výhoda laku oproti šelaku je v tom, že se dá snadno opravovat.

Olejování.
Další způsob povrchové úpravy pažby je olejování. Postup je stejný jako před lakováním. Jen místo toho, abychom použili lak, napouštíme pažbu olejem. Jsou různé oleje pro napouštění dřeva, já používám lněný. Ten se koupí v potřebách pro výtvarníky, v lékárnách a ve speciálních drogeriích. Postup je stejný, jako při nanášení mořidla. Olej nalijeme na hadřík a nanášíme pravidelně na povrch pažby. Budete ohromeni tím, jak nádherně to vypadá. Jakmile olej zaschne, proces opakujeme. Dle mých zkušeností stačí cca 4 vrstvy. Pažba se pak nechá dobře zaschnout a přeleští se flanelem. Povrch dostane krásný saténový vzhled. Olejování je současný hit, dělá se i u velmi drahých zbraní. Má tu obrovskou výhodu, že se dá pořád obnovovat. Jen u pažeb opatrně s oleji které jsou určeny na kov (Konkor, Brunox) a další. Pokud se opakovaně použijí na lakovanou nebo šelakovanou pažbu, tak vám lak i šelak časem rozleptají. Ne tak lněný olej, kterým můžet bezpečně ošetřovat lakovanou i šelakovanou pažbu.

Malé upozornění na konec. Mluvilo se tady o pažbě. Aby ta práce ale měla cenu, je potřeba upravit také předpažbí. Jinak je to jako pěst na oko.

[Pažbař]

Ještě malý dodatek. V textech přede mnou je několikrát zmíněna fermež. Pro tyto účely se naprosto nehodí. Je dobrá na venkovní konstrukce. Také je velmi rozšířený omyl, že fermež se má nanášet ohřátá. Jenže v tom je právě kámen úrazu. Jakmile se fermež ohřeje, začnou se v ní separovat různé komponenty, což je jeden z důvodů, proč po nanešení nechce polymerovat. Hlavně ale, jakmile se nanese ohřatá fermež na relativně chladný povrch, tak fermež utvoří krustu a polymeryce se výrazně zpomalí.

Někdo tady doporučoval teakový olej. Nemám s tím zkušenost, ale vzhledem k tomu, že je teakový je rostliného původu, stejně jaklo lněný, bude se s ním dobře pracovat. Musím to vyzkoušet, díky za tip.

Jinak pokud by někdo sháněl lněný olej, pak se dá koupit v potřebách pro výtvarníky (v Praze v Platýzu, dá se tam kupit i šelak), mívají ho i některé drogerie, speciálky na barvy a laky. Také se dá koupit v lékárně, kde je sice dražší, ale krásně čistý, což zlepšuje výsledk práce. Já ho v lékárně kupuju.
Lahvička o objemu 2 deci vystačí na několik let.

[Kubajs]

Chlapy chtěl bys se zeptat, jestli by se dal použít olej Balsin od ballistolu na finální napuštění pažby. Máte s ním nějaké zkušenosti, nebo raději se vydat cestou lněného oleje. Chtěl bych si vyšperkovat bajkala, pač ta původní politura je už v prd...

[zispo]

Ten olej bych asi jako finální nedoporučoval.